纺织品印染的整个过程

纺织品印染的整个过程。

1) 原布准备：原布准备包括原布检查、翻布（配料、装箱、印刷）和缝头。原布检验的目的是检查织物的质量，发现问题，及时解决。检查包括物理指标和外观的缺陷。前者包括原织物的长度、宽度、重量、经纬密度、强度等；后者包括纺纱缺陷、织造缺陷、各类污渍和撕裂。通常情况下，约有10%的总数量被抽样。原布检验后，必须分批分箱，并在布头上印上等级、加工工艺、批号、箱号、放行日期和翻布人代号，便于管理。为了确保连续的批量加工，必须对原布进行缝合。

2）烧毛：烧毛的目的是为了烧掉布面上的绒毛，使布面清洁美观，防止在染色和印花过程中因绒毛而出现染色不匀和印花缺陷。织物燃烧是指织物平幅迅速被高温火焰加热，或擦过红热的金属表面，如果织物表面存在绒毛则迅速加热，而燃烧时织物体比较致密，温度较慢，在未达到着火点时，即已离开火焰或红热金属表面，这样就达到了燃烧掉绒毛的目的，而不会对织物进行操作。

3）尺寸。为了便于顺利织造，纺织厂经常对经线进行上浆以提高强度和耐磨性。但是，空布上的纸浆，影响了织物的吸水能力，也影响了染整产品的质量，增加了染化药的消耗，所以在蒸煮前应将纸浆去除，这个过程称为退浆。棉织物上的纸浆可以通过碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法从织物上去除。碱退浆使纸浆膨胀，减少其对纤维的附着力，并通过洗涤将其从织物上去除。酶、酸和氧化剂将淀粉分解，增加其水溶性，并通过洗涤从织物中去除。由于酸、氧化剂对棉纤维的损害，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆结合使用。

4) 煎药。棉花纤维与天然杂质（果胶、蜡质物质、含氮物质等）一起生长。在退浆后的棉织物中，大部分纸浆和部分天然杂质已被去除，但织物上仍有少量纸浆和大部分天然杂质存在。这些杂质的存在使棉织物的面料更黄，透气性差。同时，棉籽壳的存在大大影响了棉织物的外观质量。因此，织物必须在高温下的浓碱中煮沸很长一段时间，以去除剩余的杂质。煮沸是利用烧碱等煮沸助剂与果胶、蜡质、含氮物质、棉籽壳等发生化学降解反应或乳化、缓冲作用等，经过洗涤，使杂质重新流出织物。

5) 漂白。煮沸后的棉布不够白，不能用于染色或印花，因为纤维上有天然色素，可能影响颜色的鲜艳度。漂白的目的是去除颜料，使织物具有必要的、稳定的白度，而不明显损害纤维本身。棉织物最常见的漂白方法是次氯酸钠、过氧化氢和亚氯酸钠。次氯酸钠漂白液PH值为10左右，在室温下使用，设备简单，使用方便，成本低，但对织物损伤强度大，白度低。过氧化氢漂白液的PH值为10，在高温下进行漂白，漂白后的织物白度高且稳定，手感好，而且无毒。

6) 染色 染色是一个复杂的过程，对于不同的织物质量，如棉、涤棉、亚麻棉、羊毛衫、丝绸制品、人造纤维制品、混纺制品等，其工艺也有所不同。有的可以通过轧染进行染色，而有的则需要在高温高压下进行染色，有的只需染色一次，有的则需要多次染色。虽然用辊轧机染色是可行的，但它是最困难的工艺之一，因为除了已知的颜色控制外，还有许多未知的东西，如染料在不同温度下的稳定性、蒸汽的控制、辊轧机压力的控制等，这些都是非常精细的工作。这是一项非常微妙的任务。长车的染色分为两部分，前车的染色和后车的固定。染色方法根据所使用的染料类型而不同，这些染料一般是活性染料、先令染料、硫磺染料、颜料。它们有各自的优点和缺点，一般取决于所需的颜色，不能互换。除了深色染色的成本较高外，与活性染料相比，深色染色也很难控制，容易导致织物表面出现花。活性染料的色牢度比西尔文差，但浅色更鲜艳，深色更容易控制，成本也更低。硫化是最差的，色牢度不是很好，禁用的AZO也不达标，但现在有一种液体硫化（也叫水硫化）禁用的AZO可以达标，但价格接近石林，染色不容易控制可能不受欢迎，只有少数人追求其褪色效果而使用。颜色不具有可比性，它的失色非常严重，是追求衣服洗涤后褪色效果的最佳选择。它可以灵活地与先令色和活性色搭配使用，以达到不同的洗涤效果（通常以先令色或活性色为底色，以彩色为面色，这样就解决了素色中的白点问题，成本也相应增加）。活化、石林和硫化染色的车头基本相同，要说区别就是红外预裂开一组、两组或不组。后者是完全不同的。反应剂用盐和纯碱来固定染料，士林用双氧水来还原染料（所以士林也叫还原染料），硫化物需要在高温下煮沸来固定染料，水温必须在95度以上。染色后，染料的色牢度由褪色要求决定。烘焙温度约为195-210度。染色不可能100%好，所以修饰和分色是不可避免的。轻微的调整，如浅色的套色，用苏打水的深色洗涤。

染色机加注染料需要用控制阀，国内印染厂一般用BUROCCO 调节阀 主要应用产品为BUROCCO VPFL/VPFF   euro调节阀， 应用方向：主要是用在染色机进料处，即加注染料用